Водопровод из колодца: схемы и материалы

Тяжело ли смонтировать водопровод из колодца своими руками? В данной статье нам предстоит познакомиться со методами организации ввода холодной воды в личный дом, используемым для данной цели оборудованием и применяемыми материалами.

Колодцы и… колодцы

Для начала устраним путаницу в терминологии.

Под водяным колодцем довольно часто знают две полностью различных вещи:

• Верховодный колодец, разрешающий пользоваться для хозяйственных (а подчас и питьевых) потребностей грунтовыми водами.

Уточним: в садовом товариществе либо жилом поселке колодезная вода при применении для питья испытывает недостаток в необходимых фильтрации и кипячении. Обстоятельство - выгребные ямы и уличные туалеты, стоки из которых уходят в грунт.

• Водопроводный колодец, в котором выполняется отвод от магистрального водопровода на дом либо группу строений.

Мы рассмотрим оба варианта.

Водопроводный колодец

Нормативные требования

Они находятся в СНиП 2.04.02-84, который устанавливает правила прокладки наружных сетей водоснабжения.

Выделим из текста документа главные моменты.

1. Запорная арматура на участках магистрального водопровода размещается в колодцах. Ясно, что речь заходит о подземной прокладке; но в соответствии с п. 8.42 она практически необходима: трубы холодной воды необходимо прокладывать на полметра ниже уровня промерзания.

1. При переходе водопровода под железной дорогой по обе стороны от перехода предусматриваются колодцы с запорной арматурой.
2. Предназначенные для запорной арматуры и смотровые колодцы на водопроводе должны строится с соблюдением следующих минимальных расстояний:

• Смотровые колодцы должны иметь диаметр 1 метр, возвышаться над окружающим грунтом как минимум на 0,2 м, снабжаться глиняным замком и водонепроницаемой отмосткой.

• Расстояние между колодцами водопровода по СНиПу 2.04.02-84 при транспортировке хлорной воды не должно быть более 30 метров. А вот для трубопроводов хозяйственно-питьевого назначения оно указывается косвенно: в п. 8.10 написано, что протяженность ремонтного участка при прокладке в одну линию должна быть не более трех километров, при прокладке в две линии либо с возможностью переключения - не более пяти километров.

Но: оказывать влияние на размещение колодцев смогут и требования к установке пожарных гидрантов. Они должны обеспечить подачу воды для тушения любого здания в зоне, обслуживаемой водопроводом.

Устройство

Каких-либо твёрдых требований к устройству колодца, не считая наличия дренирующего высоты и дна не меньше полутора метров, нет.

Здравый суть, но, подсказывает еще несколько пунктов:

• В зоне пешеходного либо автомобильного перемещения его крышка обязана владеть достаточной прочностью, дабы выдержать нагрузку без разрушения.
• Стены колодца должны обеспечить соответствующую несущую свойство. Разумеется, накрывать цементными плитами полиэтиленовые колодцы для водопровода не следует.

Простейшее решение - кольца КС и плита с люком ППЛ; но при монтаже колодца на выстроенном ранее водопроводе установить кольца сложно. В этом случае стены заливаются бетоном в древесной опалубке с армированием сеткой либо прутком; пара реже они выкладываются из красного полнотелого кирпича на цементной подушке по периметру.

Какое оборудование должно пребывать в колодце?

Нужный минимум таков:

1. Элемент запорной арматуры - задвижка, винтовой вентиль либо что разумнее всего, шаровый кран.
2. Грязевик (фильтр неотёсанной очистки).
3. Водосчетчик.

Кроме этого, будет хорошей идеей установить:

1. Второй кран по окончании счетчика. Он разрешит снять его, не теряя целый количество воды в водопроводе.
2. Контрольный вентиль для замера давления. Он окажет помощь вам выяснить место, где появились неприятности с проходимостью, при резком падении напора.

Ввод до стенку дома в большинстве случаев прокладывается полиэтиленовой трубой ниже уровня промерзания. Ее диаметр определяется пиковым расходом воды:

Выбор как раз полиэтилена обусловлен его эластичностью при отрицательных температурах: кроме того при замерзании в трубе воды она не возьмёт повреждений и по окончании оттайки возвратится к изначальному размеру. Помимо этого, ввод не требуется прокладывать строго по прямой: изгибы в полной мере допустимы.

Водоснабжение от дачного колодца

Водопровод от колодца на дачном участке возможно выстроен по двум схемам - с гидроаккумулятором и накопительной емкостью.

Преимущество первой схемы - в том, что не требуется устанавливать на возвышение (чердак, сварную опору либо естественное возвышение) бак большого объема. Но применение накопительной емкости разрешит обойтись без стационарного насоса: бак возможно набирать раз в неделю через шланг.

Схема с гидроаккумулятором

Она включает:

1. Погружной насос.
2. Установленный сразу после него обратный клапан, который не разрешит воде вылиться из водопроводных труб по окончании остановки насоса.
3. Ввод водопровода в дом.
4. Установленный в помещении гидроаккумулятор - железную емкость, поделенную резиновой мембраной на отсеки для воды и для воздуха. Жидкости фактически несжимаемы; воздушная подушка разрешает создать избыточное давление, нужное для работы сантехнических устройств. Помимо этого, гидроаккумулятор содержит запас воды, разрешающий насосу простаивать солидную часть времени.
5. Датчик давления с реле, включающим и выключающим питание насоса при достижении пороговых значений давления.
6. Датчик сухого хода, останавливающий насос при опустошении колодца.

Схема с накопительной емкостью

Как уже упоминалось, в этом случае устройство водопровода из колодца возможно заметно упростить, применяя для заполнения бака не стационарный трубопровод, а простой шланг. Внутренний водопровод дома и трубы для полива участка подключаются к выходному патрубку бака.

Полезно: полиэтиленовые емкости для воды продаются уже укомплектованными сливным патрубком размером 15 либо 20 мм.

Возможно ли автоматизировать наполнение бака в том случае, если он снабжен стационарным заливным трубопроводом?

Непременно. Достаточно завести в его горловину заливной патрубок, а в бака разместить два датчика уровня с поплавками. В случае если размер горловины не разрешает закрепить их конкретно на внутренней стенке, окажет помощь несложная инструкция: закрепите датчики на металлической трубе с основанием-треногой и поставьте ее на дно бака.

О насосах

Обе обрисованных схемы подразумевают применение насоса.

Как выбрать это устройство?

• Вместо набора из погружного насоса и гидроаккумулятора при маленьком расстоянии до зеркала воды (не больше 7-8 метров) может употребляться предназначенная для поверхностной установки насосная станция. Цена этих устройство начинается приблизительно от 4 тысяч рублей. Единственный недочёт решения - заметный уровень шума при работе.

• Для чистой воды (количество примесей - не более 30 г/м3) при громадной глубине колодца подойдет вихревой насос с одним рабочим колесом. Он может похвалиться высокими производительностью и напором за счет минимального зазора между рабочим улиткой и колесом.
• В случае если вода содержит большое количество прочих взвесей и песка, лучше обзавестись многоступенчатым центробежным насосом. Увеличенный зазор между корпусом и центробежной крыльчаткой компенсируется последовательной работой нескольких ступеней, складывающихся из диффузора и рабочего колеса: любая из них увеличивает напор на фиксированную величину.

Обратите внимание: вибрационные (мембранные) насосы, не обращая внимания на дешевизну, не подходят для наших целей. Мембраны в них требуют нередкой замены. Что еще хуже, вибрация приводит к ускоренному заиливанию колодца с уменьшением дебита воды.

Заключение

Сохраняем надежду, что нам удалось ответить на солидную часть накопившихся у читателя вопросов. В случае если что-либо в материале осталось неясным - быть может, видео в данной статье окажет помощь решить эту проблему. Удач!