Как пробурить скважину своими руками – вывод эксперта

Наличие воды в доме, равно как и на дачном участке - одно из самых ответственных условий процветания усадьбы. Центральное водоснабжение имеется не везде, плюс может работать с перебоями. Привозная вода - вариант временный и дорогой.

Лучший выход обустроить персональную скважину, а о том, как пробурить скважину своими руками в доме либо на даче, мы и поболтаем в данной статье.

Перед тем как приступить к работам

Определяемся с глубиной

• В первую очередь, направляться определиться, для каких целей вам нужна вода. Дело в том, что если вы затеяли целый процесс для полива огурцов на даче, то вам достаточно не глубокой скважины до двадцати метров. Которая наполняется за счет грунтовых вод проходящих относительно близко к поверхности, но она, в большинстве случаев, может употребляться лишь для технических потребностей.
• В случае если же вам нужно взять воду пригодную для питья и изготовление пищи, тогда вам, вероятнее, нужно будет заглубляться уже на глубину до 50 м. Там проходят водоносные песчаные слои, вода в них, благодаря природной фильтрации, намного чище. Но и эту воду рекомендуется периодически контролировать на соответствие санитарным нормам.

Совет: если вы делаете все только для домашнего пользования, то возможно конкретно в подвале собственного дома, лучше на стадии строительства, обустроить скважину из глубины песчаных слоев и в случае если вода будет не достаточно чистая, установить фильтры в доме.

• Совершенным вариантом есть обустройство артезианской скважины. Но обычно такая работа не по силам любителю. Артезианская вода берется из пластов пористого известняка, в большинстве своем, залегающих на глубине от 20, до 200 м. Плюс к этому, известняк достаточно крепкая порода и «проходить» через нее не легко. Но такие колодцы отличаются чистотой, громадной отдачей до 10м? в час и солидным сроком эксплуатации, до 50 лет.

Находим место

• Перед тем как пробурить скважину под воду своими руками, определитесь с местом. Так, если вы планируете в будущем монтировать водопровод, то лучше делать поближе к дому либо прямо в доме.
• Само собой разумеется, по окончании завершения работ, конструкция будет занимать мало места, но лучше располагать ее так, дабы она не стояла на дороге и наряду с этим находилась близко к тому месту, для которого обустраивалась, баня, теплица, дом и т.д.
• Важно, дабы площадка была ровной. Дабы в ходе проведения работ было комфортно установить буровую мини-башню и убирать выбираемый шлам.
• По возможности, старайтесь располагать конструкцию в самом низком месте участка, это сократит количество физических работ по углублению грунта.

Принципиально важно: категорически не нужно обустраивать колодец ближе 20м от мусорной свалки, туалета либо компостной ямы, громадна возможность проникновения нечистых стоков в воду. Особенно это актуально для мелко заглубленных колодцев.

• В то время, когда место на участке выяснено, вооружитесь капроновой веревкой, с грузом на конце и обойдите всех соседей в округе, имеющих скважины, промеряйте глубину колодцев. Так вы сможете, приблизительно, вычислить, сколько вам потребуется труб. В случае если таковой возможности нет, наведайтесь на местную геодезическую станцию либо геологоразведку, там смогут быть такие данные.
• В случае если кто-то из соседей заказывал работы в приличной строительной либо геологоразведочной компании, у него в обязательном порядке имеется геологическая схема в разрезе. По ней вы, легко, определитесь, с каким грунтом вам нужно будет работать. Кроме того на большом удалении, до 500 м на плоскости, перепады по высоте залегания будут до 1 м.

Совет: существуют места, где на глубине 2 – 3 м начинается сланец (гор), в таком месте пробить скважину своими руками не реально, необходимо обращаться к экспертам. Из опыта: возможно отбойным молотком выкопать колодец. Не легко, но реально.

Начинаем работы

• Перед тем как пробурить скважину для воды своими руками, запаситесь нужным инструментом. В первую очередь, нужно иметь триногу, делающую роль буровой башни. При неглубоком залегании водоносных пластов, возможно обойтись и без нее, но при таких условиях качайте мускулы и берегите поясницу.
• Затевать нужно с выкапывания приямка размером 1,5х1,5 м и глубиной 2 м. Стенки приямка лучше укрепить деревянной опалубкой. На дне приямка, по центру, копаем лунку метровой глубины. Потом вы пройти простой лопатой не сможете, необходимо переходить на спец-инструмент.
• Для работы вам пригодится пара особых насадок. В первую очередь, это змеевик, лучше кованый, он представляет собой подобие сверла. Как вариант возможно применять рыболовный ледоруб. Вместо змеевика смогут употребляться буровые ложки.

• На рисунке: 1 – буровая ложка; 2 – змеевик либо шнек; 3 – виды «долото»; 4 – желонка.
• Кроме этого, в случае если будут видеться камни, вам понадобится насадка «долото», с ее помощью легче разбить препятствие. И еще одна нужная насадка желонка, она понадобится для углубления мокрой супеси на последней стадии.
• Рабочая насадка крепится к колонне, которая составляется из стальных труб малого диаметра, порядка 25 мм. Колона наращивается по мере прохождения в глубину. Трубы должны прочно соединяться между собой, выбор соединения на ваше усмотрение, резьбовое либо штифтом. Соединение должно быть прочным и надежным, потому как в случае если сорвется насадка, вам нужно будет начинать всю работу заново и на новом месте.

• Исходя из того, что мы определились на какой, приблизительно, глубине у нас вода, до пласта мы проходим нормально. Заглубление таким методом за раз возможно осуществить не более чем на 0,5 м, в зависимости от крепости грунта. Иными словами, каждые 50 см вам необходимо будет извлекать колону и вычищать накопившийся шлам, тут вам окажет помощь буровая башня с лебедкой.

На видео в данной статье продемонстрировано пара стадий заглубления.

• Когда грунт отправится мокрый, вы должны подготовить эксплуатационную колону с фильтром на конце и обсадочные трубы для скважины. Конструкция сквозная, имеется в свободной продаже. Примерная стоимость этих деталей образовывает 1500 руб за 1 погонный метр колоны с фильтром и 300 – 400 руб за погонный метр пластиковой трубы сечением до 150 мм.

• В случае если глубина залегания не громадна, то возможно собрать всю конструкцию на поверхности и вставить полностью. В другом случае, при больших глубинах, по мере прохождения в глубину, вставляются и наращиваются обсадочные трубы. Естественно бур, при таких условиях, должен быть пара меньшего диаметра, нежели трубы.
• В то время, когда бур войдет в водоносный пласт, вы сходу почувствуете, продвижение станет намного легче. Затем убираете змеевик, поскольку с его помощью жидкую супесь вы не вытащите и переходите на работу желонкой. Она имеет обратный клапан, благодаря которому мокрый грунт задерживается в насадке. Крепить желонку лучше 2 тросами, первый основной, а второй страховочный.
• Так посредством желонки проходим целый водоносный слой до упора. В то время, когда он закончится, вы сходу почувствуете, насадка жестко упрется во что-то жёсткое. Затем возможно долотом углубиться, но ненамного, не более чем на 100 мм, поскольку, пробив его, вы имеете возможность открыть дорогу воде вниз, и тогда необходимо будет заглубляться до следующего водоносного слоя.
• Выбрав плывун в скважине желонкой либо особой тонкостенной трубой с обратным клапаном, переходим к установке фильтрационной колоны. В то время, когда колона установлена, а в нее уже фактически нет песка, низ трубы необходимо заглушить.

• Один из несложных способов, это сшить холщевый мешочек по диаметру трубы, засыпать в него смесь песка с цементом, в соотношении 1 кг песка, плюс 1 кг цемента. Цемент лучше применять высокой марки 300 – 500, опустить до упора в трубу и разрешить застыть в течении 2 – 3 дней.
• По окончании закупоривания трубы снизу, опускаем желонку и контролируем наличие песка в фильтрационной колоне. В случае если песка мало, опускаем насос и выкачиваем воду, опускать насос до упора не рекомендуется, покиньте его в подвешенном состоянии на высоте до 50 см. Нечистая вода откачивается и когда отправится чистая, возможно нести ее на диагностику в санэпидемстанцию.
• На видео в данной статье вы имеете возможность заметить конечный этап монтажа.

• Не считая бурения шнеком, возможно заглубляться ударным методом. Данный метод пара медленней прошлого, но он несложнее и таким методом возможно создавать работы в одиночку.
• Инструкция тут несложна, до глубины в пара метров высверливаем змеевиком. Потом убираем змеевик, берем особую насадку в виде трубы, края которой с одной стороны имеют зазубрины для более легкого проникновения в грунт, иначе - кольцо для зацепления троса.
• Толщина стенок должна быть не меньше 3 мм, долга боеприпаса около 50 см, возможно ее дополнительно утяжелить, приварив хвостовик из трубы меньшего диаметра. Режущая кромка должна быть закалена.

• Принцип несложен, с высоты поверхности земли, данная конструкция кидается в скважину и благодаря своему весу, входит на определенную глубину. Потом насадку извлекают и вычищают появившуюся пробку. За 1 удар проходится 3 – 5 см. Но дойдя до воды, вам кроме этого пригодится желонка для выбора жидкой супеси. Последующие действия обрисованы выше.

На видео в данной статье продемонстрирован принцип ударного метода.

Вывод

Внушительный вид буровых башен многих отпугивает, но для уверенного в себе человека препятствий не существует. Сейчас вы понимаете, как пробурить скважину под воду своими руками и видите, что это в полной мере выполнимая задача, а доходчивая инструкция постоянно найдётся на нашем сайте.