Делаем водопровод в частном доме

Если вы решили сделать водопровод в частном доме с накопительным баком либо без него, значит, у вас имеется возможность применять для данной цели колодец либо скважину (артезианскую либо песочную). Для откачки воды в таких случаях применяют поверхностные (гидрофоры) и погружные (глубинные) насосы, но второй вариант более выгоден по техническим параметрам.

Исходя из этого, мы будем разбираться с установкой глубинного насоса и разводкой полипропиленовых труб, а помимо этого, покажем вам видео в данной статье.

Устройство водопровода в частном доме. Схема

Автономный водопровод

Совет. Погружные насосы бывают вибрационными и центробежными, но система водопровода в частном доме будет лучше с центробежным агрегатом. Дело в том, что вибрационные насосы дешевле, но их характеристики также ниже. К тому же, вибрационный забор воды вызывает запесочивание скважины, что ведет к понижению дебита.

Дебит скважины

Дебит скважины
  • Чтобы вы знали, что вашего источника воды (скважины либо колодца) будет достаточно для потребностей хозяйства, необходимо выяснить его дебит, который измеряется в м3/сек, м3/мин, м3/час и м3/дни. Другими словами, вам необходимо выяснить, с какой скоростью будет пополняться источник при водозаборе.
  • Для этого из скважины (колодца) необходимо откачать всю воду и засечь время, которое на это израсходовано (для этих целей прекрасно применять помпу). Сейчас подсчитайте объём откачанной воды - это возможно сделать посредством долгой рулетки либо шнура - замеряете расстояние от статического уровня до поверхности земли, и расстояние от поверхности до дна - отличие между ними и будет высотой водяного столба.
  • Кроме статического вам необходимо выяснить статический уровень - он определяется, в то время, когда производится водозабор, статический уровень понижается и, в итоге, устанавливается на одном месте - это и будет динамический уровень (для насосов различной мощности данный показатель будет различаться).
  • Дебит определяется по формуле: Dt=V/(Hdin-Hstat)*Hw. Тут Dt - это искомый нами дебит в м3/час, V - это скорость откачивания в м3/час, Hdin - динамический уровень, Hstat - статический уровень, Hw - высота водяного столба от дна до статической метки.
  • Мощность погружного насоса не должна быть больше дебит источника, а нужную вам цифру вы сможете взять, в случае если суммируете все водозаборные узлы в доме и на участке. Для простоты имеете возможность ориентироваться на нижеприведенную таблицу, благодаря которой возможно составить проект водопровода в частном доме.
Наименование санузла Расход воды
Краны умывальника 0,4м3/час
Биде 0,4м3/час
Унитаз 0,4м3/час
Краны мойки 0,7м3/час
Посудомоечная машина 0,7м3/час
Машина-автомат для стирки 0,7м3/час
Душевая кабина 0,7м3/час
Гидрант для поливки сада (огорода) 0,7м3/час
Ванна 1,1м3/час

Примерный расход воды для различных санузлов

Земляные работы

Траншея от скважины с кессоном к дому

Дабы разобраться в том, как верно завести водопровод в личный дом, вам необходимо определить глубину промерзания земли в вашей местности - от этого показателя будет зависеть глубина траншеи - оптимальнее делать её на 50 см ниже данной критической точки.

Помимо этого, дно траншей необходимо в обязательном порядке засыпать слоем песка, как минимум, 2-3 см высотой - такая мера является защитой для полиэтиленовой трубы от её повреждений разными острыми предметами, каковые могут быть в грунте (стекла, камни, проволока). При засыпке кабеля и трубы на них также сначала сыплют песок, а после этого набрасывают грунт.

Совет. Чтобы утрамбовать засыпанный в траншею песок, вовсе не обязательно применять трамбовку. Его достаточно обильно полить водой и он сходу просядет.

Кроме траншеи вам нужно будет вырыть приямки у стенки с внутренней и наружной стороны чтобы была возможность завести полиэтиленовую трубу через фундамент либо под него.

В случае если у вас фундамент монолитный, то в ленте в обязательном порядке имеется арматура, которая не разрешит вам воспользоваться алмазной либо победитовой корончатой фрезой - отверстие нужно будет долбить перфоратором с сверлом и зубилом, а арматуру вырезать болгаркой. Но, вы с таким же успехом имеете возможность пройти под фундаментом, но для этого наружный и внутренний приямок следует сделать достаточно глубокими.

Отверстие в колодезном кольце

В случае если у вас колодец, то вам необходимо будет просверлить отверстие в колодезном кольце, но инструкция предусматривает их изготовление с проволочным либо арматурным каркасом, следовательно, применять корончатую фрезу запрещено.

Эргономичнее всего это делать сверлом - начертите круг нужного диаметра и по периметру сверлите отверстие с минимальным расстоянием между отверстиями, как на верхнем фото. Затем кусок бетона возможно будет выбить молотком либо применять для этого перфоратор и зубило.

Применение адаптера

 

В тех случаях, в случае если проводка водопровода в частном доме делается от скважины, тогда возможно применять скважинный адаптер - это приспособление делает ту же роль что и компрессионный угловой фитинг, действительно, цена его немного выше. Его монтируют ниже уровня замерзания грунта, и мы на данный момент поведаем, как это возможно сделать.

Делаем отверстие

В большинстве случаев, эксплуатационная и обсадная труба при бурении скважины получается выше, чем требуется, исходя из этого, лишнюю часть попросту обрезают болгаркой, по окончании чего ставят оголовок. Но у нас ещё будет адаптер - отверстие под него высверливается алмазной корончатой фрезой подходящего диаметра

Так рассоединяются составные части адаптера

Дабы установить и зафиксировать на трубе часть адаптера с патрубком, вам необходимо будет вкрутить в его другую половинку штангу - там имеется особое резьбовое отверстие для этого. В качестве штанги возможно применять полиэтиленовую трубу (ПНД) с прямым компрессионным фитингом на конце - резьба именно подходит. Лишь будьте осмотрительны, дабы адаптер не рассоединился произвольно и не упал в скважину.

Крепим наружную часть адаптера к обсадной трубе

Опускаете адаптер на уровень отверстия и, помогая пальцами с наружной стороны, вытягиваете патрубок и накручиваете на него гайку для фиксации - затем подробности возможно разъединить.

ПНД трубу крепим компрессионным фитингом

Сейчас на погружной насос накручивается обратный клапан, дабы вода не сливалась под давлением вниз, а на него, посредством компрессионного фитинга прикручиваем ПНД трубу (полиэтилен низкого давления) нужной длины - насос обязан погружаться ниже динамического уровня, как минимум на 30 см. Иначе ПНД также накручивается фитинг, который соединяет 32-миллиметровую трубу со съёмной частью адаптера.

Соединение двух деталей в скважине в разрезе

Сейчас вам остаётся своими руками посредством штанги опустить насос в скважину и надеть съёмную подробность на закреплённую ранее подробность - особая смазка не разрешит воде просачиваться в месте соединения. Применять скважинный адаптер для колодца не окажется, поскольку у цементных колец через чур толстые стенки и для установки не хватит длины патрубка.

сборка и Прокладка трубы насосной станции

Труба ПНД с компрессионными фитингами

Как уже говорилось ранее, подвод водопровода к частному дому мы сделаем 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой низкого давления. Для этого прикручиваем прямой фитинг к адаптеру либо, в случае если такой отсутствует, произведём соединение компрессионным уголком - вы видите его на верхней фотографии.

Трубу необходимо тащить от колодца к дому - к месту, где будет монтироваться насосная станция - значительно чаще для этого в полу выкапывают яму, обкладывают кирпичной кладкой и бетонируют.

Узел подключения

Сейчас перейдём к сборке насосной станции - если вы сомневаетесь в достаточной глубине прокладки, вам стоит поразмыслить о том, как отогреть водопровод, если он замерз. В таких случаях сразу после полиэтиленовой трубы врезают железный тройник для ввода греющего кабеля, как это продемонстрировано на верхней фотографии. Перед тройником возможно установить шаровый кран - с его помощью вы сможете спустить всю воду с системы.

Так выглядит насосная станция в приямке (кессоне)

По окончании тройника монтируется магистральный кран, а после этого фильтр неотёсанной очистки. По окончании фильтра устанавливается блок с реле давления и датчиком сухого хода, но будет лучше, если вы купите эти устройства раздельно друг от друга - то при выходе из строя какого-либо из них вам уже не требуется будет поменять целый блок полностью.

На том же участке вам необходимо будет установить мембранный бак - с его помощью в системе создаётся запас и давление воды, а по окончании всего этого не забудьте перед водоразборным узлом поставить фильтр узкой очистки (в большинстве случаев такие устройства делаются с картриджами).

Подключение насоса к сети производится посредством кабеля - в случае если это скважина, то на оголовке имеется особые соединительные клеммы для сращивания, и особый болт для закрепления троса, на который подвешивают насос. В случае если у вас колодец, то трос продевается через отверстие в цементном  кольце, а кабель сращивается с другим куском посредством термических насадок и скруток.

Примечание. По окончании сборки насосной станции необходимо произвести контрольный пуск насоса и проверить все соединения. Если вы нигде не найдёте протечек, то заделайте цементным раствором либо плиточным клеем проходы в фундаменте либо в кольце колодца, в месте прохода трубы. Засыпьте кабель и трубу песком, залейте его водой для усадки, и забросайте траншею грунтом.

Разводка полипропилена

Пайка полипропилена

Соединения полипропиленовых труб, которым на данный момент значительно чаще делают разводку, осуществляется посредством насадок и специального паяльника, каковые подбираются под их диаметр. В качестве стыковочных узлов употребляются полипропиленовые фитинги - тройники, муфты, уголки на 32?, 45? и 90?, и фитинги наружной либо внутренней резьбой с одной стороны и ППР краны.

Помимо этого, цена водопровода в частном доме, сделанном полипропиленовыми трубами, получается значительно ниже подобного устройства, выполненного металлом либо металлопластом.

Диаметр в мм Глубина пайки в мм Время нагрева в сек. Время остывания в мин.
20 14–17 6 2
25 15–19 7 2
32 16–22 8 4
40 18–24 12 4
50 20–27 18 4
63 24–30 24 6
75 26–32 30 6
90 29–35 40 8

Таблица сварочных параметров ППР труб

При сваривании трубы для водопровода в частном доме не нужно перегревать либо проталкивать в отверстие фитинга дальше, чем необходимо, поскольку это приведёт к заторам - полипропилен расплющится и перекроет канал. Дабы пайка оказалось верной, как на фотографии №4, вам необходимо в обязательном порядке выдерживать остывания и время нагрева ППР, и выполнять размеры вхождения трубы в фитинг - эти параметры вы имеете возможность заметить в таблице, вышеприведенной.

Сварочные работы лучше выполнять блоками

Для удобства монтажа вам будет значительно несложнее, в случае если паечные работы будут выполняться блоками, но для этого вам потребуется ассистент, в противном случае, как проложить собранный блок либо долгую трубу. Вашему напарнику будет необходимо лишь удерживать трубу либо сваренный участок в нужном положении, дабы фиксация получалась ровной. Крепятся ППР трубы посредством кронштейнов либо заделываются в штробах штукатуркой.

Заключение

Напоследок хотелось бы заявить, что автономный водопровод в частном доме зависит от работы насоса и на это воздействует количество циклов его остановок и пусков. По заводским настройкам по умолчанию он останавливается при давлении 3 атмосферы, а запускается при 2 атмосферах. Но вы имеете возможность поменять настройки на реле давления, установив их на 5 и 1,5 атмосфер соответственно.

Добавить комментарий