Расчет отопления в рекомендации и многоквартирном доме по

Эта статья направлена читателю, которому предстоит обживать квартиру в состоянии "по окончании строителей". В большинстве случаев, оно подразумевает заведенные в квартиру и заглушенные отводы от стояков отопительной системы. Нам предстоит обучиться рассчитывать тепловую мощность отопительных устройств, а заодно ознакомиться с рекомендациями по их монтажу и выбору.

Задачи

Начнем с постановки задач.

Нам предстоит следующее:

1. Вычислить количество тепла, нужное для поддержания в квартире комфортной температуры.
2. Подобрать тип отопительных устройств и их размер в зависимости от потребности в тепле.
3. Определиться с материалом и размером труб.
4. Выбрать запорную арматуру.

Помимо этого: в случае если в вашей квартире единственный ввод отопления под горизонтальную разводку, было бы необычным не воспользоваться этим и не поставить теплосчетчик. Он способен обеспечить очень ощутимую экономию на коммунальных услугах в отопительный сезон.

Расчет тепловой мощности

Он вероятен двумя методами.

Расчет по площади

Более несложна схема, при которой тепловая мощность в один киловатт берется на 10 м2 площади помещения. Помимо этого, употребляются региональные коэффициенты:

Так, для квартиры площадью 74 м2 в ялтинской новостройке потребность в тепловой мощности составит 7,4*0,7=5,18 КВт.

Увы, простоте не всегда сопутствует высокая точность расчетов.

Предложенная схема дает изрядные погрешности в силу нескольких обстоятельств:

• Разброс высоты потолков даст изменение объема помещения при его постоянной площади. Ясно, что для прогрева увеличенного объема пригодится больше тепла.
• И окна, и двери куда более проницаемы для тепла, по сравнению со стенками. Логично высказать предположение, что каждое дополнительное окно увеличит утраты тепловой энергии.

• Размещение квартиры также нельзя игнорировать: у угловых и торцевых квартир большее количество стен будет неспециализированным с улицей.

Расчет по объему

Как раз исходя из этого более правильное значение тепловой мощности возможно взять по паре усложненной методике:

1. На кубометр отапливаемого объема берется 40 ватт тепла.
2. На каждое окно добавляется 100 ватт. На входную дверь - 200.
3. Для квартир, расположенных в торце дома и имеющих дополнительные, кроме фасада, стенки с улицей употребляется коэффициент 1,2.
4. Наконец, вышеупомянутый региональный коэффициент используется и в этом случае.

Давайте как пример вычислим потребность в тепле двухкомнатной квартиры для следующих условий:

• Ее площадь - 58 квадратных метров.
• Высота потолков - 3 метра.
• Общее число окон - 4. Входная дверь - одна.
• Квартира находится в торце дома.
• Сам дом находится в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ.

Итак:

1. Количество помещения равен 58*3=174 м3.
2. Базовое значение тепловой мощности - 40*174=6960 ватт.
3. Четыре окна и дверь вынудят прибавить к нему 600 ватт (100*4+200). 6960+600=7540.
4. Дополнительная неспециализированная с улицей стенки вынудит умножить это значение на 1,2. 7540*1,2=9048.
5. Потому, что зимы в Комсомольске достаточно жёстки, региональный коэффициент мы примем равным 1,6. 9048*1,6=14476,8 ватта.

Выбор отопительных устройств

В магазинах отопительного оборудования возможно встретить следующие главные типы отопительных устройств:

Уточним: нами приведены средние значения в рамках доступной автору статистики. Фактические характеристики отопительного прибора возможно определить из сопроводительной документации либо на сайте производителя.

Об этих отопительных устройствах полезно знать еще пара вещей.

• Неспециализированная заболевание чугунных батарей - межсекционные течи через пара лет эксплуатации. Паронитовые прокладки между секциями неспешно теряют эластичность. Стоит радиатору остыть - и сопутствующее понижению температуры изменение линейных размеров секций приводит к появлению капели.
• Алюминий образует гальваническую несколько с медью. Вода же благодаря растворенным в ней солям есть электролитом. Стоит объединить в общем контуре алюминиевые радиаторы с бронзовыми трубами - и появляющийся в нем процесс миграции ионов приведёт к быстрой электрохимической электрохимической батарей.

Подсказка: в системе центрального отопления вы ни при каких обстоятельствах не понимаете, какой тип труб использован при монтаже подводки вашими соседями.

• Основной недочёт регистров (к каким относятся и трубчатые металлические радиаторы) - тяжело небольшой тепловой поток на единицу объема. Он связан с достаточно умеренной теплопроводностью стали: ее ненужно снабжать развитым оребрением легко вследствие того что концы ребер будут заметно холоднее теплоносителя.
• Пластинчатые радиаторы имеют через чур уж маленький срок работы (по большей части не более 10 лет). Большинство недорогих отопительных устройств этого типа изготавливается из коррозионно-нестойких сталей; при завоздушивании либо сбросе системы отопления на лето они банально ржавеют изнутри.

В каких условиях нужно будет работать отопительным устройствам? Штатные параметры ЦО таковы: давление - 3-4 кгс/см2; температура ограничена действующими СНиП и в любой инженерной системе жилого здания не имеет возможности быть больше 95 С.

Любопытно: в детских дошкольных учреждениях температура теплоносителя и вовсе ограничена на уровне 37 С.

Казалось бы, при таких параметрах возможно применять любые батареи: рабочие давлений и значения температур в любых ситуациях превышают приведенные нами.Но стоит учесть, что в настоящих условиях и температура, и давление системы ЦО могут быть значительно выше.

При каких событиях?

Приведем несколько примеров.

• В сильные холода при заниженных параметрах отопления в квартирах устанавливается неприемлемо низкая температура. Один из практикующихся способов решения данной неприятности в критических обстановках - работа элеваторного узла без сопла, с заглушенным подсосом.
• В систему отопления поступает не смесь теплоносителя из прямого и обратного трубопроводов, а вода из подающей нитки; наряду с этим температура может быть около 150 С, а давление - 7 кгс/см2.
• При запуске системы отопления рекомендуется первой открывать домовую задвижку на обратном трубопроводе. Задвижка обязана раскрываться очень медлительно; она приводится в всецело открытое положение только по окончании выравнивания давлений в контуре и трассе. Только по окончании нее раскрывается задвижка на подаче.
• Стоит слесарю поспешить и открыть любую из задвижек быстро - и в фактически несжимаемой водной среде появится так называемый гидроудар. На фронте заполняющей контур воды давление может быть около уже не 3-4, а всех 20-25 атмосфер.

Как раз исходя из этого для системы центрального отопления возможно с легким сердцем порекомендовать только два типа отопительных устройств:

1. Биметаллические радиаторы. Они являются сердечником из коррозионно-стойкой стали с наружной оболочкой из алюминия. Сталь снабжает стойкость и механическую прочность к электрохимической коррозии, алюминий - развитое оребрение с высокой теплопроводностью.
2. Если вы имеете возможность позволить себе отвести большой количество помещения под отопительные устройства, возможно применять и металлические регистры.

Расчет отопительных устройств

Как подобрать оптимальное для помещения количество секций радиатора? Как вычислить тепловую мощность регистра?

Расчет потребности помещения в тепловой мощности выполняется так же, как для всей квартиры. Нюанс: при расчете необходимо принимать в расчет количество помещений без отопительных устройств (прихожей, ванной, туалета).

Так, в случае если помещение, для отопления которой нужно 2 КВт, примыкает к прихожей, для которой расчет дал значение теплового потока в 400 ватт, вам стоит озаботится приобретением радиатора мощностью 2400 ватт.

Радиатор

Дабы пересчитать эту мощность в количество секций биметаллической батареи, достаточно поделить ее на тепловой поток, указанный в документации для одной секции. При мощности секции в 180 ватт 2400-ваттный радиатор должен иметь 2400/180=14 (с округлением) секций.

Тут, но, имеется пара тонкостей.

1. Производители показывают тепловой поток для дельты температур между теплоносителем и воздухов в 70 градусов. В случае если вам необходимо поддерживать в помещении +20С, радиатор должен быть нагрет до 90. В случае если дельта температур в два раза меньше - разумеется, тепловая мощность прибора упадет в два раза, и ее нужно будет компенсировать добором дополнительных секций.
2. При громадной длине секционного радиатора его крайние секции будут заметно холоднее первых от подводки. Решить эту проблему окажет помощь несложная инструкция: подключайте прибор по схеме "снизу вниз".

Кстати: при таковой схеме подключения у вас не появится неприятностей с заиливанием радиатора. Поток теплоносителя через нижний коллектор будет уносить все отложения.

Регистр

Как вычислить регистр, в случае если ваш выбор остановился на нем?

Тепловой поток от одной горизонтальной трубы рассчитывается по формуле Q = Pi*Dн *L * k * Dt, в которой:

• Q - искомое значение в ваттах.
• Pi - число "пи", принимаемое равным 3,1415.
• Dн - наружный диаметр трубы в метрах.
• L - ее протяженность (также в метрах).
• k - коэффициент теплопроводности, принимаемый для металлической трубы равным 11,63 Вт/м2*С.
• Dt - та самая дельта температур между воздухом и теплоносителем в помещении.

Потому, что для отопления в большинстве случаев употребляются многосекционные горизонтальные регистры, необходимо учесть, что верхние секции будут отдавать тепло восходящему потоку от нижней трубы. Раз его температура немного выше окружающего воздуха, тепловой поток от этих секций будет меньше. Исходя из этого для всех секций, не считая первой, в расчетах употребляется дополнительный коэффициент 0,9.

Давайте как пример выполним своими руками расчет мощности регистра с четырьмя секциями диаметром 159 мм и длиной 3,2 метра при его температуре 70 воздуха и температуре градусов в помещении +18 С.

1. Тепловой поток от первой секции будет равен 3,1415*0,159*3,2*11,63*(70-18)=967 ватт (с округлением до целого значения).
2. Тепловой поток от каждой из следующих секций равен 967*0,9=870 ватт.
3. Суммарная тепловая мощность - 967+(870*3)=3577 ватт.

Трубы

Материал

Какие конкретно трубы стоит предпочесть при монтаже системы центрального отопления?

Из вышеупомянутых мыслей лучше отказаться от всех видов пластиковых и металлопластиковых труб для отопления.

В сухом остатке - всего три варианта:

• Тёмные металлические трубы на сварке.
• Оцинкованная сталь на резьбах.
• Гофрированная нержавейка с фитинговыми соединениями труб.

Добавим к перечню пара комментариев.

Тёмная сталь со сварными соединениями - наиболее популярное решение. В действительности, сварить участки контура намного легче, чем возиться с нарезкой резьб и подгонкой размеров патрубков.

Ржаветь трубы наподобие как не должны: так как система отопления должна быть заполнена круглый год, что гарантирует отсутствие контакта внутренней поверхности труб с атмосферным кислородом.

Не тут-то было.

В случае если в большинстве квартир стоят чугунные радиаторы, непременно течи между их секций покупают массовый темперамент. Течи начинаются только по окончании остановки отопления: в отопительный сезон нагревшиеся чугунные секции надежно сжимают паронитовые прокладки.

Предугадайте, что несложнее сделать слесарю - каждый день иметь громадное и яркое чувство с переборкой батарей в квартирах либо целый контур на лето?И когда система скинута, мокрый воздушное пространство в ней начинает делать свое тёмное дело.

А вот оцинковка на чугунных резьбовых фитингах неприятности ржавления лишена всецело.

Бытует вывод, что-де цинковое покрытие вступает в реакции с технической водой и быстро разрушается. Создатель смеет подметить, что много раз вскрывал оцинкованные стояки в сталинках по окончании полувека эксплуатации. Их состояние ничем не отличалось от новых труб.

Наконец, нержавеющие гофрированные трубы завлекают двумя свойствами:

1. Несложным монтажом с применением пары разводных ключей.
2. Возможностью легкой изменения конфигурации и разборки фитингов системы.

Каких-то специфических неприятностей либо недочётов у нержавейки нет. Производители заявляют о готовности труб выдержать гидравлический удар до 60 атмосфер и нагрев до 150 С.

Диаметр

В большинстве случаев для выбора диаметра трубопровода выполняется гидравлический расчет, учитывающий напор в системе и ограничения по скорости перемещения теплоносителя. Но мы говорим о квартире, где большая протяженность контура ограничена значением в 30-40 метров. Раз так - возможно порекомендовать в полной мере конкретные значения.

Внимание: не путайте ДУ (условный проход) с наружным диаметром. Для металлической трубы ДУ 15 наружный диаметр приблизительно равен 20 мм.

Запорная арматура

Какой она должна быть?

• На входе в квартиру на обеих нитках ставятся шаровые вентиля, всецело отсекающие ее от стояков.
• По окончании вентиля на подаче не помешает грязевик (фильтр неотёсанной очистки). Он не позволит песку либо окалине закупорить узкие каналы в ваших батареях.
• Любой радиатор снабжается вентилем на подаче и дросселем либо термоголовкой на обратке. Дросселирование окажет помощь уменьшить затраты на тепло, привести их в соответствие с вашими потребностями.
• При нижнем подключении в одну из верхних радиаторных пробок ставится кран Маевского, разрешающий стравить воздушное пространство.

Заключение

Сохраняем надежду, что наши советы окажутся нужными читателю при строительстве и проектировании отопления в собственной квартире. Как в большинстве случаев, прикрепленное к статье видео содержит дополнительные тематические материалы. Удач!