Как поменять радиатор: выбор отопительных устройств,

Эта статья посвящена материалам и способам, использующимся для замены отопительных устройств в муниципальный квартире. Мы затронем проблему выбора самих батарей и всех дополнительных элементов их обвязки, нужных для максимально комфортной эксплуатации. Помимо этого, нами будут освещены кое-какие вопросы орг характера - в частности, территории ответственности обладателя и жилищной организации.

Замена батарей практикуется как в новостройках, так и в домах старого фонда.

Правовые нормы

Сначала стоит оговорить несколько моментов, не имеющих отношения к технической стороне неприятности.

Обычно в печатных изданиях и на правовых форумах звучит вопрос: "Кто меняет радиаторы отопления в квартире?".

Торопимся ответить на него:

  • В случае если квартира находится в муниципальной собственности, вся ответственность за состояние системы отопления (а также и внутриквартирных устройств) ложится на управляющую организацию. Наряду с этим она вправе самостоятельно принимать решение о степени износа прибора и необходимости его замены.

Полезно: в большинстве случаев, замена батарей осуществляется в ходе капремонта дома во всех квартирах сходу. Небольшие неисправности устраняются без замены: межсекционные течи лечатся заменой прокладок; холодные секции становятся тёплыми по окончании промывки отопительного прибора.

Плановая замена выработавших свой ресурс батарей проводится при капремонте.
  • В приватизированной квартире за состояние всего ее имущества отвечает обладатель. В аварийной ситуации бригада (местной жилищной организации либо муниципальный аварийной работы) устранит течь, заглушив подводки, но не начнёт заниматься заменой прибора либо его ремонтом.

Может ли хозяин поменять радиаторы отопления самостоятельно, не согласовывая замену с управляющей организацией? Да, никаких ограничений тут не предусмотрено.

Эта работа возможно выполнена наемной бригадой либо самим хозяином - с двумя оговорками:

  1. Ответственность за нанесенный соседям при затоплении их квартир ущерб также всецело ложится на хозяина жилья. Как раз исходя из этого по окончании любых операций, связанных с нарушением герметичности системы отопления, опрессовка обязательна.
  2. Мощность нового отопительного прибора не имеет возможности быть больше предусмотренную проектом мощность более чем на 15%. В другом случае ваша квартира будет греться за счет соседей: пропускаемый стояком тепловой поток ограничен.
Избыточная мощность вашей батареи оставит соседей без тепла.

Для чего это необходимо

А в действительности, для чего поменять отопительные устройства?

Это практикуется в следующих случаях:

  • В случае если теплоотдача ветхого прибора недостаточна для поддержания в помещении обычной температуры в пик холодов. Температура в различных помещениях квартиры регламентируется действующими СНиП и обязана составлять не меньше:
Помещение Температура, С
Жилые комнаты 18
Жилые комнаты в регионах с температурой наиболее холодной пятидневки -31С и ниже 20
Кухня 18
  • В случае если коррозия либо эрозия содержащимися в теплоносителе взвесями делает предстоящую эксплуатацию прибора неосуществимой. Наиболее обычны в этом замысле пластинчатые радиаторы советского примера: по окончании 7-10 лет работы в отопительном контуре они начинают массово давать течи.
  • В случае если внешний вид ветхих батарей не вписывается в дизайн помещения.
Старый конвектор на фото явно не украсит комнату.

Уточним: неприятность внешнего вида решается монтажом разных коробов и экранов. Но они значительно уменьшают теплоотдачу батарей, ограничивая движение конвекционных потоков.

За приобретениями

Итак, на что мы будем поменять ветхую батарею, и какие конкретно дополнительные материалы нам пригодятся?

Радиатор

Лучшим выбором для системы ЦО станут биметаллические радиаторы с большим рабочим давлением от 25 кгс/см2.

Обратите внимание: биметаллические секции для удешевления часто снабжаются только стальными сердечниками в вертикальных каналах; коллекторы остаются всецело алюминиевыми. Наш же выбор - сердечники, всецело исключающие контакт теплоносителя с алюминиевой оболочкой.

Из-за чего как раз биметалл?

Обстоятельства тому две.

  1. Большая вероятность гидроударов. Оторванный клапан винтового вентиля, упавшая щечка задвижки либо просто чрезмерно стремительное заполнение контура может при определенных событиях привести к краткосрочному скачку давления до значений в 20-25 кгс/см при штатном давлении не более 5. Что в таких условиях происходит с устройствами, вычисленными на более щадящий режим эксплуатации - додуматься нетрудно.
  2. Помимо этого, стальной сердечник исключает электрохимическую коррозию алюминия. Дело в том, что данный металл образует гальваническую несколько с медью: при помещении алюминиевого и бронзового электродов в электролит между ними появляется постоянный не сильный ток.

Перенос ионов ведет к ускоренному разрушению алюминия. В случае если кто-то из соседей по дому смонтировал у себя бронзовую подводку, это очень сильно сократит срок работы алюминиевой батареи у вас дома.

Медь и алюминий в одном контуре отопления - опасное сочетание.

На фоне классических чугунных и стальных радиаторов биметаллические выделяются в первую очередь высокой теплоотдачей на секцию, составляющей до 205 ватт. Цена устройств отечественного производства начинается приблизительно от 500 рублей за секцию.

Трубы

Тут действует тот же основной критерий выбора - прочность.

В паре с биметаллическими батареями смогут употребляться:

  • Тёмные стальные трубы на сварных соединениях.
Замена радиатора выполнена черной сталью на сварке.
  • Оцинкованные трубы на резьбах. В этом случае сварка не используется вследствие того что она нарушает защитное цинковое покрытие в области шва, уничтожая главное преимущество оцинковки - коррозионную стойкость.
  • Нержавеющие гофрированные трубы. Их преимущества на фоне соперников - предельно несложный монтаж с применением недорогого ручного инструмента и гибкость, разрешающая обойтись очень приблизительной подгонкой размеров. Гофрированная нержавейка гнется с радиусом поворота, равным ее диаметру.

Принципиальный момент: если вы устанавливаете биметаллический радиатор вместо чугунного, имеющего то же межосевое расстояние между коллекторами (500 мм), подводки возможно не поменять. Очевидно, если они не повреждены коррозией.

Запорно-регулирующая арматура, фитинги

Обвязка батареи может включать:

  • Несколько шаровых вентилей для полного отключения от контура.
  • Вентиль и дроссель. Данный набор разрешает вручную регулировать теплоотдачу прибора.
  • Вентиль и термоголовку. Последняя делает регулировку теплоотдачи автоматической: в помещении будет поддерживаться постоянная температура.

Для подключения биметаллических батарей к новой подводке эргономичнее всего применять американки - фитинги с накидными гайками. Они очень сильно упрощают монтаж и демонтаж устройств, сокращая нужное для этих операций время до одной-двух мин..

Американки упростят и ускорят монтажные операции.

Демонтаж ветхой батареи

Чугунный радиатор

Инструкция по демонтажу чугунной батареи выглядит следующим образом:

  1. Сбрасываем стояк либо перекрываем вентиля на подводках.
  2. Откручиваем обе контргайки газовым ключом №1 либо разводным ключом. Резьба на подводках - правая. Сгоняем гайки до конца резьбы и очищаем ее от подмотки.
  3. Отдаем и сгоняем обе радиаторные пробки. Для этого пригодятся ключи №2 - №4 в зависимости от того, как прикипели пробки.

Совет: в случае если усилие окажется непреодолимым, предварительно прогрейте коллекторы концевой секции строительным феном либо паяльной лампой. Ее тепловое расширение сослужит вам хорошую работу: пробка стронется с минимальными усилиями.

  1. Снимите радиатор со ветхих кронштейнов.
  2. Осмотрите подводки на предмет коррозии. Если они в хорошем состоянии, новую батарею возможно подключать прямо к ним. При необходимости возможно укоротить резьбу ножовкой либо болгаркой и нарастить подводку за счет пары кранов и сгонов.

Конвектор

  1. Осушите подводки.
  2. Перережьте их в эргономичном для монтажа резьбового соединения месте болгаркой либо своими руками, посредством ножовки.
Длина оставшихся подводок должна позволять нарезать на них резьбу.Если подводки снабжены перемычкой, оставьте ее на месте.
  1. Поддев зубилом крепление конвектора, вытащите строительные гвозди из стенки и снимите прибор.

Установка нового радиатора

Без замены либо наращивания подводок

Как поменять радиатор без замены подводок - додуматься нетрудно: все проделанные нами ранее операции выполняются в обратном порядке. Употребляются новые пробки и контргайки; для герметизации пробок употребляются штатные прокладки, для контргаек - лен с краской либо полимерная нить-герметик.

С заменой либо наращиванием подводок

Разберем эту операцию на примере монтажа батареи на гофрированную нержавейку.

  1. Снимаем на срезах подводок наружную фаску и нарезаем на них маленькие (5 ниток) резьбы.
  2. Размечаем точки крепления кронштейнов из расчета одной точки на три секции. Монтируем кронштейны и вывешиваем новую батарею.
  3. Подмотав новые резьбы на подводке, наворачиваем на них фитинги - переходники.
  4. Вторую несколько переходников вворачиваем в краны либо американки.

Внимание: при наличии на подводках запорных кранов либо дросселей обязателен монтаж перемычки, снабжающей постоянную циркуляцию в стояке.

В системе ЦО нужен байпас между подводками.
  1. Отрезаем трубу по размеру и обжимаем ее в фитингах. При пролете подводок свыше полуметра они крепятся к стенке хомутами.
  2. Контролируем прибор под давлением.
Для опрессовки при сброшенном контуре может использоваться ручной насос с манометром.

Заключение

Сохраняем надежду, что наш материал окажет помощь читателю в ремонте домашнего отопительного оборудования. Очевидно, что-то выпало из области нашего внимания: в маленькой статье нереально затронуть все вероятные неприятности и нюансы работы. Дополнительную данные возможно отыскать в видео в данной статье. Удач!

Добавить комментарий