Прокладываем водопровод из колодца в дом

Обустроить водопровод в частном доме из колодца посредством погружного либо поверхностного насоса в полной мере быть может, в случае если лишь вы разбираетесь в схеме подключения того либо иного электрического оборудования. В настоящее время большая часть жильцов частного сектора отдают предпочтение погружным агрегатам, как более замечательным и надёжным.

Лишь вот они смогут быть различными, исходя из этого, необходимо понимать, что вы выбираете. О таких устройствах, методе их подключения и прокладке труб мы поведаем ниже, и вы заметите тематическую демонстрацию видео в данной статье.

Принципиальная схема водопровода в дом из колодца

Водопровод

Выбираем насос

Примечание. Нас сейчас интересуют только те виды погружных (глубинных) насосов, каковые употребляются для водозабора из колодцев и скважин. Не считая них кроме этого имеется ещё фекальные и дренажные насосы, каковые употребляются, как для чистки уборных, так и для очистки водоёмов либо тех же колодцев.  Помимо этого, такие агрегаты подразделяются и по принципу работы  — они бывают центробежными и вибрационными.

Такие насосы можно использовать для водозабора, как из колодцев, так и из скважин

В настоящее время водозабор из колодцев и скважин возможно осуществлять посредством погружных насосов, причём, уровень зеркала от поверхности не имеет значения (кое-какие модели способны качать воду с глубины 200-250м) — принципиально важно лишь дабы это разрешала сделать глубина. В случае если нас интересует как раз прокладка водопровода от колодца к дому, а не просто полив огорода, то, само собой разумеется, стоит отдавать предпочтение центробежным агрегатам.

Лишь тут принципиально важно верно вычислить мощность аппарата, дабы её хватило на обслуживание всех сантехнических узлов в доме — для для того чтобы подбора обратите внимание на таблицу, расположенную ниже.

Наименование санузла Расход воды
Краны умывальника 0,4м3/час
Унитаз-биде 0,4м3/час
Унитаз 0,4м3/час
Краны мойки 0,7м3/час
Посудомоечная машина 0,7м3/час
Машина-автомат для стирки 0,7м3/час
Душевая кабина 0,7м3/час
Гидрант для поливки сада (огорода) 0,7м3/час
Ванна 1,1м3/час

Расход воды в течение часа различными санузлами

Чтобы выяснить неспециализированный большой расход воды, вам достаточно взглянуть на таблицу вверху и сложить совместно показатели всех имеющихся у вас устройств. На маркировке насоса, которая в обязательном порядке имеется в его техническом паспорте (инструкция по эксплуатации) и обычно на корпусе самого агрегата, указывается его мощность и номинальные возможности по водозабору в м3/час.

Количество воды

Не считая мощности и принципа работы насосы кроме этого выбирают по диаметру и длине — в случае если для колодца диаметр неважен, то в скважину пролезет не любой агрегат. А вот протяженность нужна чтобы всецело загружённый прибор не доставал до дна, минимум, на 30-50 см, но уровень воды может изменяться в зависимости от времени года либо интенсивности водозабора.

Существует два уровня воды — статический и динамический, от которых направляться отталкиваться для определения длины погружного насоса. Статический уровень, это тот  показатель, в то время, когда  водозабор не производился в течении 24 часов, но по большей части отталкиваются от динамического уровня.

Дабы выяснить дебет скважины либо колодца из него в течение часа откачивают воду и та отметка, на которой окажется зеркало по окончании этого времени, будет называться динамическим уровнем. Чем меньше отличие между двумя показателями (динамический и статический), тем лучше свойство к пополнению. Насос должен погружаться на 30 см ниже статического уровня и наряду с этим на такое же расстояние не добывать до дна.

Землеройные и другие подготовительные работы

Траншея от колодца
  • Начнём с технических параметров — водопровод от колодца в дом прокладывается по траншее, глубина которой должна быть, как минимум, на 50 см глубже точки замерзания грунта в вашем регионе. Помимо этого, в эту цифру кроме этого входит песочная подушка на дне траншеи, толщина которой должна быть не меньше 2 см — это необходимо чтобы полиэтиленовый шланг не повредился о камни, и на него появилось равномерное давление насыпанным сверху грунтом.
Так делается отверстие
  • Сейчас по поводу отверстия, которое вам необходимо будет выполнить в цементной стенке колодезного кольца — его нельзя сделать победитовой либо алмазной фрезой, поскольку стена армирована стальной проволокой, а время от времени кроме того арматурой. Исходя из этого, вам необходимо начертить круг нужного диаметра, дабы в том направлении возможно было просунуть компрессионный угловой фитинг для полиэтиленового 32-миллиметрового шланга. Просверлите очерченный круг по периметру, как это продемонстрировано на фото вверху и выбить средину молотком либо перфоратором.
  • По такому же принципу вы сможете выполнить отверстие в фундаменте, не смотря на то, что там это будет пара сложней — всё-таки, такая лента в большинстве случаев имеет не меньше 40 см в толщину, так что, лучше бить отверстие с двух сторон — с улицы и с помещения.
  • Чтобы у вас была возможность пробить отверстие в фундаменте, необходимо вырыть приямок со стороны улицы и в помещении. Его размер должен соответствовать вашим габаритам и длине инструмента, другими словами, у вас должна быть возможность работать там лопатой и перфоратором с долгим сверлом.
  • Помимо этого, перед тем как вы станете прокладывать водопровод, вам необходимо оборудовать место для насосной станции и оптимальнее , если вы используете для этого тот же приямок в помещении. Вам лишь необходимо будет выложить в кирпичную кладку и поштукатурить её, кроме этого для этого возможно применять широкое колодезное кольцо. Однако, нет ничего, что помешает вам оборудовать таковой узел наверху, без применения приямка, но это займёт определённое место в помещении.

Монтаж

Примечание. В качестве водопроводной трубы, ведущей от самого насоса к водоразборному узлу оптимальнее применять полиэтиленовый шланг диаметром 32 мм. Он маркируется, как ПНД — полиэтилен низкого давления.

Подключение погружного насоса

взглянуть на верхнюю фотографию — там вы видите подключение погружного насоса в скважине, но он точно кроме этого подключается и в колодце, лишь там уже нет оголовка, но давайте по порядку. На сам насос сверху накручивается обратный клапан, который не разрешает воде стекать вниз, в колодец либо скважину, а насос крепится к кольцу колодца тросом, который поставляется в наборе.

Для фиксации наверху (в зоне досягаемости с поверхности) в кольце просверливают отверстие и заводят в том направлении трос, который по окончании натяжки фиксируют или болтовым зажимом, или на кусок арматуры (у скважин такое крепление осуществляется на оголовке).

Опускаем насос в колодец

В случае если у вас колодец, то на обратный клапан вы накручиваете (посредством компрессионного фитинга) ПНД, дабы этого отрезка хватило от утопленного насоса до проходного отверстия в колодезном кольце. Там данный шланг необходимо соединить с другим отрезком, ведущим от колодца к водоразборному узлу, и делается это посредством углового компрессионного фитинга.

Сам фитинг уложите так, дабы именно на него приходилась нагрузка от краёв проделанного в кольце отверстия, через это же отверстие протяните электрический кабель, который идёт от насоса.

Специальные клеммы на оголовке скважины

Если вы работаете со скважиной, то на оголовке имеется особые клеммы, благодаря которым осуществляется соединение двух отрезков кабеля — от дома  и от насоса.

В случае если же вы работаете с колодцем, то такое соединение вам нужно будет осуществлять конкретно в траншее, поскольку кабеля из набора вам в любом случае будет не хватает. Скрутки оптимальнее изолировать термонасадками, тем более что их цена копеечная, меньше стоимости изоленты.

Узел подключения

Сейчас давайте перейдём к подключению, правильнее, к сборке насосной станции  и для этого взглянуть на верхнюю фотографию — вы видите, как производится первый этап подключения.

Давайте, мы опустим греющий кабель (он нам на данный момент не увлекателен) и проследуем по узлам — от ПНД, которая идёт от насоса, врезается магистральный кран, после этого фильтр неотёсанной очистки и всё это переходит на блок реле давления и датчик сухого хода. Любопытно, что в случае если датчик и реле находятся в одном блоке, то они менее надёжны, так что лучше покупать эти узлы раздельно.

Реле давления напрямую связано с отводом (той же ПНД) на мембранный бак, который в большинстве случаев бывает не менее 70 литров. Затем устанавливается ещё один фильтр, но уже небольшой очистки (в большинстве случаев, это модель со сменным  картриджем), а оттуда уже начинаются разводки на все сантехнические узлы в доме.

Так выглядит насосная станция в приямке

Если вы желаете оптимизировать работу погружного насоса, другими словами, сократить разрывы между циклами запуска и остановки, то вам необходимо будет поменять заводские настройки на реле давления.

Так, автоматическая остановка центробежного двигателя по умолчанию на насосе происходит при достижении давления в мембранном баке 3 атмосферы, а его запуск производится, в то время, когда оно падает до 2 атмосфер. Вы имеете возможность поменять эти параметры, установив на отключение 5 атмосфер, а на запуск — 1,5 атмосфер, но будьте осмотрительны, дабы не повредить наряду с этим сам прибор.

Помимо этого, схема водопровода в частном доме от колодца обязана ориентироваться на заводскую инструкцию насоса. Само собой разумеется, принцип подключения везде однообразен и он обрисован выше, но смогут быть кое-какие нюансы.

Заключение

В заключение направляться заявить, что эксплуатационный ресурс погружного насоса сильно зависит от чистоты источника, откуда производится водозабор, поскольку такие агрегаты не вычислены на откачку песка и ила. Исходя из этого, как минимум, один раз в 3-5 лет вам необходимо своими руками создавать очистку колодца либо скважины.

Добавить комментарий