Обустраиваем дачный водопровод из скважины

Обустроить водопровод на даче своими руками из скважины весьма кроме того быть может, в случае если, само собой разумеется, эта скважина находится именно на вашей территории, а не пробурена в складчину и ею пользуются кроме этого и ваши соседи. Всё дело в том, что в трубу вы сможете поместить не более одного погружного насоса.

А вся его автоматика может находиться лишь в одном месте и водоразборный узел монтировать направляться лишь по окончании насосной станции. Но это уже бытовые, а не технические неприятности, а нас интересуют как раз монтажные работы, о чём мы и поболтаем ниже, а помимо этого, покажем вам видео в данной статье.

Устройство водопровода на даче от скважины: принципиальная схема

Водопровод в дом

Скважина

Примечание. направляться подчернуть, что существует два типа скважин — артезианские и «на песок». Второй вариант (он более небольшой) вы имеете возможность бурить самостоятельно, не испрашивая ни у кого разрешения и не собирая каких-либо справок. А вот артезианские слои принадлежат стране, так что для бурения таких скважин вам потребуется платная лицензия и пакет документов на добычу воды.

Дебит скважины
  • По солидному счёту, при бурении скважины на неё обязан выдаваться технический паспорт, в котором её дебит, но не всё у нас делается так, как этого требует законодательство, исходя из этого, вам, быть может, будет необходимо самостоятельно выяснить данный параметр. Он нужен чтобы вы знали, какой мощности насос возможно применять, правильнее, какое количество санузлов скважина сможет обслуживать в один момент.
  • Для этого вам необходимо будет отметить уровень зеркала (до этого хотя бы дни не пользуйтесь ею) и откачать из скважины всю воду, возможно, тем же насосом, который вы станете применять, а после этого засечь, за какое время она наполнится до вашей метки — данный уровень именуется статическим. Сейчас вам остаётся объём откачанной воды поделить на время её пополнения, и вы получите дебит — Vоткачанной воды/tзаполнения=дебит скважины, который вы имеете возможность перевести на литры в 60 секунд, в час либо м3/мин, м3/час.
  • Сейчас вам нужен насос, который вы подберёте по дебиту (м3/час), а параметры самого агрегата вы сможете разглядеть в техническом паспорте (инструкция по эксплуатации) либо на корпусе. На протяжении монтажа, в то время, когда станете опускать насос в скважину, не фиксируйте его сходу — сперва запустите его и дождитесь, пока уровень воды стабилизируется, другими словами, откачка будет равняться пополнению. Вот это и будет статический уровень, по которому направляться измерять уровень погружения насоса (минимум, 30 см от зеркала).
Наименование санузла Расход воды
Краны умывальника 0,4 м3/час
Биде 0,4 м3/час
Унитаз 0,4 м3/час
Краны мойки 0,7 м3/час
Посудомоечная машина 0,7 м3/час
Машина-автомат для стирки 0,7 м3/час
Душевая кабина 0,7 м3/час
Гидрант для поливки сада (огорода) 0,7 м3/час
Ванна 1,1 м3/час

Расход воды в течение часа различными санузлами

Траншеи и приямки

Траншея от скважины с кессоном к дому

Вам в любом случае нужно будет рыть траншею, ведущую от скважины к дому, по которой будет проложен электрический кабель для подключения глубинного насоса и сама водопроводная 32-миллиметровая труба — на данный момент для этого применяют ПНД — полиэтилен низкого давления.

Глубина траншеи напрямую будет зависеть от климата в вашем регионе, её необходимо рыть на 50 см глубже точки промерзания грунта, так что в некоторых местах это возможно более полутора метров. Дно в обязательном порядке засыпается песочной подушкой высотой не меньше 2 см — это разрешает равномерно распределить всю нагрузку на трубу, в то время, когда её присыпают грунтом.

В случае если ваш загородный дом стоит на ленточном фундаменте, то очень быть может, что его подошва также находится ниже точки замерзания и тогда нужно будет проходить не под лентой, а через неё.

Для этого нужно пробивать бетон, в котором, вероятнее, имеется армирующий каркас, так что тут направляться применять в качестве насадки на перфоратор не победитовую либо алмазную фрезу, а зубило и сверло (армирование, если вы на него наткнётесь, позже вырезается болгаркой).

Чтобы была возможность вольно работать в траншее с перфоратором, с наружной и внутренней стороны здания, выкапываются приямки — размер определяется вашими собственными габаритами.

Для удобства профилактического обслуживания скважины делается колодец — его возможно выложить из кирпича либо цементных широких колец и закрыть сверху крышкой. Позднее, при необходимости, оголовок скважины утепляют. Кроме этого. Вместо бетонированного кессона применяют скважинный адаптер, о котором мы поведаем ниже.

Адаптер

Pitless adapter

В тех случаях, в то время, когда нет возможности либо легко жажды монтировать цементный кессон, благодаря которому возможно обслуживать оголовок скважины, прибегают к подключению трубы через адаптер, цена которого окажется значительно ниже, нежели монтаж цементного колодца. Такое устройство достаточно легко монтируется ниже уровня замерзания грунта, о чём мы вам на данный момент и поведаем.

Делаем отверстие

По окончании установки скважины обсадная труба будет выше, чем это требуется, исходя из этого, лишнюю часть срезают болгаркой, оставляя над поверхностью земли кусок, который позднее закроется оголовком. Затем в трубе, ниже точки промерзания грунта алмазной либо победитовой фрезой делается отверстие для монтажа этого самого переходника.

Так рассоединяются части адаптера

По окончании того, как мы сделали отверстие, рассоединяем адаптер на две составные части — они просто выходят одна из другой по пазам, как это видно на верхнем фото. Та часть, которая имеет патрубок с наружной резьбой (видно, что на него накручена гайка) нужна для крепления на трубу.

Крепим наружную часть адаптера к обсадной трубе

Закрепить ее на трубе достаточно легко — вам необходимо рукой изнутри трубы патрубком до отверстия и зафиксировать его с наружной стороны гайкой, но это удаётся достаточно редко, лишь в то время, когда оголовок ниже уровня грунта. В случае если до отверстия громадное расстояние, то эта подробность опускается в том направлении посредством штанги (адаптер собран и штанга накручена на другую его часть) либо проволоки.

ПНД трубу крепим компрессионным фитингом

Начинаем сборку — накручиваем на насос обратный клапан и отмеряем кусок полиэтиленовой трубы от клапана до адаптера с таким расчётом, дабы глубина погружения в воду была, как минимум, на 30 см ниже статического уровня (это понятие разъяснялось выше).

Соединение двух компонентов в скважине (разрез)

Сейчас возможно приступать к главной и окончательной фазе монтажа насоса — для этого нам уже не обойтись без штанги, которая накручивается на внутреннюю часть адаптера — эта часть прекрасно видна на фотографии, где продемонстрировано, как рассоединяется адаптер — что-то наподобие тёмной чаши сверху.

Так вот, сейчас вам необходимо сперва загрузить в трубу насос, удерживая его за гибкую полиэтиленовую трубу, а после этого продолжать погружение посредством штанги — сходу сделайте на ней метку, дабы вы знали, дотянулась ли внутренняя часть адаптера до наружной (метка на штанге делается по наружной части трубы). Вероятнее, вам не удастся попасть в пазы с первого раза, но это не предлог для расстройства сделайте ещё ряд попыток и вы в обязательном порядке попадёте.

Примечание. В качестве вспомогательной штанги возможно применять ту же ПНД трубу с компрессионным фитингом — прикручиваете фитинг к месту крепления (тёмная чаша), а после этого крепите к нему трубу. Лишь ПНД необходимо зафиксировать жёстко, а фитинг к адаптеру прикручивайте не до конца, дабы легче было снимать по окончании окончания монтажа.

Трос, который крепится к насосу для фиксации, прикручиваем к оголовку внатяжку, так, дабы насос держался именно на нём, а не на адаптере либо электрическом кабеле. Электрокабель возможно присоединять к клеммам на оголовке, но возможно его в траншею, миную эти клеммы — всё равняется его нужно будет наращивать, поскольку до здания его будет не хватает.

Заводим воду в дом

32-миллиметровая полиэтиленовая труба (ПНД)

Накручиваем на адаптер компрессионную полиэтиленовую муфту для труб и к другому её концу закрепляем трубу ПНД, которую разворачиваем по траншее до самого дома, лишь необходимо сделать запас для ввода.

К этому времени у нас должна быть готова траншея с песочной подушкой и отверстие под либо в ленте фундамента, и приямок в помещении. Кессон в доме в большинстве случаев обкладывают кирпичом, а после этого штукатурят, но время от времени для данной цели применяют цементные кольца либо кроме того широкую пластиковую бочку.

Узел подключения

Итак, представим условную обстановку, что мы уже завели электрический кабель и полиэтиленовую трубу в кессон, который оборудовали в помещении (траншею засыпать ещё рано — это делается лишь по окончании опробований). Сейчас нас интересует предстоящая схема водопровода на даче из скважины и сразу после ПНД трубы мы устанавливаем магистральный кран (греющий кабель в расчёт не идёт — это по желанию), по окончании которого врезается фильтр неотёсанной очистки.

На верхней фотографии видно, что потом, по схеме, подключается блок с реле давления и датчиком сухого хода, не смотря на то, что создатель данной статьи заключил , что лучше брать датчик и реле раздельно — это продлевает их эксплуатационный ресурс. По крайней мере, из строя может выйти лишь один прибор, а далеко не весь блок.

К клеммам реле подключается кабель от насоса и шнур, который идёт к розетке с питанием 220В, а вот датчик сухого хода возможно и не устанавливать, но он помогает чтобы машинально отключать насос, в случае если тот не качает воду, другими словами, работает «всухую».

Так выглядит насосная станция в приямке (кессоне)

Мембранный бак возможно врезать где угодно, другими словами, до реле либо по окончании него, это не имеет значения, поскольку в любом случае давление будет создаваться в самом баке и на участке трубы от обратного клапана до запорного крана водораспределения. Чем больше данный бак, тем реже будет срабатывать реле на остановку и запуск насоса, поскольку увеличится резервное давление, но эта ёмкость не должна быть более 100 литров.

Помимо этого, остановки насоса и режим пуска зависит от настроек, установленных на реле давления. В заводском выполнении по умолчанию пуск срабатывает при давлении 2 атмосферы, а стоп — при 3 атмосферах. Но вы имеете возможность увеличить данный диапазон, установив пуск на 1,5 атмосфер, а остановку на 5 атмосфер. Увеличивая разрыв, вы уменьшаете число остановок и запусков двигателя, что увеличивает его эксплуатационный ресурс.

Заключение

По окончании окончательной сборки водопровод на даче из скважины необходимо протестировать и в случае если всё работает нормально, и нигде нет протечек, необходимо засыпать траншею и заделать место входа трубы в фундамент цементным раствором либо плиточным клеем, дабы вовнутрь помещения не попала почвенная влага. Трубу сперва засыпают песком, дабы покрыть её на 5-8 см, после этого поливают водой для усадки песка и забрасывают сверху грунтом.

Добавить комментарий