Водяной теплый пол самому

Любой человек пытается обставить жилье всеми нужными вещами и воспользоваться новыми технологиями, каковые создают желаемую атмосферу и уют. Важным причиной в данном вопросе есть отопление, которое обогревает все помещения зимой. В случае если ранее было принято устанавливать стандартное отопление с металлическими трубами и чугунными батареями, то на сегодня возможно отыскать множество альтернативных вариантов.

Одним из таковых есть пол с обогревом, по которому не только приятно ходить, но который кроме этого выделяет достаточное количество тепла для поддержания оптимальной температуры в комнате. Имеется пара вариантов обустройства теплого пола, но наиболее распространенной и доступной есть водяная система. Обустроить водяной теплый пол не очень сильно сложно. В данной статье мы поведаем как сделать водяной теплый пол своими руками в частном доме, дадим постепенную инструкцию по монтажу и укладке.

Преимущества

Как мы знаем, самая комфортная температура для человека считается +18?С. Ее поддержание возможно обеспечить и простой системой отопления, но в случае если речь заходит о напольном покрытии, которое возможно весьма холодным из-за прямого контакта с фундаментом, то тут необходимы более высокие показатели. Благодаря системе водяного пола внизу воздушное пространство прогреется до +22?С. Также, возможно назвать и другие преимущества, каковые возьмёт пользователь при применении современной технологии:

• Отсутствие циркуляции пыли.
• Понижение возможности образования грибка в углах.
• Нормализация влажности воздуха.
• Удобство эксплуатации и ухода.
• Полная безопасность.
• Совместимость с разными видами отопления.
• Долгий срок эксплуатации.

Весомым аргументом, говорящим в пользу теплого пола, есть отсутствие прямого и визуального контакта с отопительным прибором, что разрешает вольно планировать интерьер помещения.

Основные схемы укладки и виды труб

Дабы тепло равномерно распределялось по всей поверхности, нужно верно подобрать метод укладки. Так как вода будет неспешно остывать, то монтаж нужно начать от стенку и двигаться по выбранной схеме. Для организации теплого пола возможно применять такие схемы:

• Змейка – обход периметра комнаты волнистой линией от наружной стенки к следующей стенке.
• Улитка – неизменно идет по периметру, двигаясь к центру, любой новый круг будет меньше прошлого.
• Комбинированная – включает в себя в один момент оба варианта укладки.

Изучая разные варианты монтажа, любой сталкивается с проблемой выбора вида трубопровода. На сегодня возможно применять такие варианты труб:

Бронзовые

Относятся к дорогостоящим материалам. При обустройстве теплого пола нужно укрывать их, поскольку стяжка может пагубно на них воздействовать. Прокладка труб требует наличия особого оборудования и знаний в данной области, исходя из этого новичок не сможет совладать с поставленными задачами.

Металлопластиковые

Металлопластиковые трубы довольно часто употребляются при монтаже теплого пола, поскольку материал достаточно прочен, принимает разную форму. Они легко монтируются. Кроме этого в перечень преимуществ относят устойчивость к нагрузкам. По окончании сгибания независимо от температуры теплопроводника форма не изменяется.

Полиэтиленовые

В этом случае рассматривается сшитый полиэтилен (плотность сшивки возможно разной), который не опасается промерзания. Наряду с этим стоит не забывать, что при больших температурах трубы будут выпрямляться. Соединение труб между собой не занимает большое количество времени.

Полипропиленовые

На сегодня изделия из пластика пользуются громадной популярностью в разных областях. Полипропиленовые трубы достаточно довольно часто используют в современных системах отопления, но для полов данный вариант фактически не подходит из-за громадного радиуса изгиба.

Сказать определенно, какие конкретно трубы лучше, запрещено. Принципиально важно все заблаговременно вычислить, дабы определиться и закупить нужный материал.

Подготовительный этап монтажа системы

Изучать данные, как самостоятельно сделать теплый пол, нужно по порядку и прежде всего стоит ознакомиться с подготовительными работами. На начальной стадии готовится поверхность:

• В случае если пол будет монтироваться в жилом помещении, тогда выносится вся мебель.
• В случае в то время, когда настил еще будет употребляться, его нужно демонтировать бережно.
• Дабы соблюсти технологию, нужно дабы трубы были уложены на достаточную глубину. Этого возможно добиться при помощи частичной либо полной углубления ветхой стяжки. Для осуществления этих работ пригодится замечательный перфоратор либо электрический отбойный молоток. Перед тем как приступить к работам нужно определить, до какого именно уровня возможно будет продвигаться. Для этого выбивается маленькой слой поверхности и осматривается расстояние до цементных плит (в случае если речь заходит о квартире). В частном доме при маленькой толщине заливки стяжки, быть может, нужно будет убрать ее всецело и удалить часть подсыпки.
• По окончании того как сделана положенная углубление, весь обьем оголившихся плит шепетильно убирается. Делать это лучше при помощи особого строительного пылесоса. В случае если монтаж происходит в частном доме и пришлось убрать часть подсыпки под стяжкой, тогда нужно хорошо утрамбовать основание. Это осуществляется самодельным инструментом (его возможно собрать из доски 20?20 см, к основанию крепится штанга из бруса 50?50 мм и поперечная рукоятка) либо вибротрамбовкой. Последние бывают как бензиновые, так и электрические. Для живущих в квартире, необходимы более щадящие способы трамбовки, в противном случае пострадает потолок соседей снизу.
• Для следующего этапа пригодится железная арматура диаметром 8?10 мм. Из нее необходимо изготовить обрешетку. В случае если высота будущей стяжки будет до 10 см, тогда хватит одного уровня, при подъеме на 20 см и больше, лучше сделать ее в пара уровней. Для этого изготавливаются две однообразные плоскости, в выкладывается решетка с шагом продольных и поперечных прутьев в 40 см. Решетки соединяются между собой распорками нужной длины. Все действия возможно делать при помощи вязальной проволоки. В некоторых случаях, в случае если действия производятся в квартире и черновая стяжка будет до 10 см, тогда по уровню выставляются железные маяки и база заливается без применения обрешетки. При помощи правила раствор выравнивается и выводится плоскость.
• В течение 20 дней необходимо дать залитому слою выстояться, дабы он окреп и не плыл на протяжении исполнения предстоящих работ.

В случае если в квартире не планируется удаление ветхой стяжки, но пол все-таки нужно выровнять, тогда возможно использовать самовыравнивающиеся смеси. С целью проведения работ с ними принципиально важно выполнять рекомендуемые производителем соотношения составляющих. В случае если пространство больше указанного на упаковке, тогда территорию нужно поделить на участки. Отделить их возможно при помощи монтажной пены, за нее раствор вытекать не будет. По окончании заливки по площади принципиально важно прогуляться при помощи игольчатого валика, дабы удалить остатки воздуха для улучшения адгезии.

Основной этап работы

По окончании проведения подготовительных работ возможно приступать к яркому монтажу.

• Производим уборку. Застывшую и окрепшую стяжку оптимальнее покрыть при помощи грунтовки. Сделать это возможно в один слой. Это разрешит удалить ненужную пыль и укрепит поверхность.
• Вся территория застилается гидроизоляцией. Для этого используется полиэтиленовая пленка с толщиной в 200 мк. Полотна укладываются внахлест, он должен составлять не меньше 10 см. Швы проклеиваются обычным скотчем. На стены делаются подвороты на 5 см.
• По периметру наклеивается демпферная лента. Ее высота должна быть таковой, дабы она поддерживала слой будущей стяжки с утеплителем. Изготовлена она из вспененного полиуретана и нужна чтобы компенсировать расширения бетона при нагревании.
• Следующим слоем идет утеплитель. Для этих целей используется пенопласт либо пеноплекс. Их минимальная толщина должна быть 3 см. В случае если данный уровень планируется толщиной от 6 см и больше, тогда лучше делать укладку в пара пластов. Наряду с этим располагать их нужно так, дабы швы переплетались и не накладывались. Это принципиально важно, т. к. они не будут расходиться при нагрузке финишной стяжки.

• Для большего удобства лучше применять верхнюю прослойку утеплителя с бобышками (особые пластиковые выступы, между которыми укладывается труба). В случае если таковой возможности нет, тогда подойдет железная решетка с шагом в 10?15 см. В первом случае труба хорошо прижимается благодаря конструктивным изюминкам, а повороты закрепляются пластиковыми скобами. Во втором — используется проволока для фиксации.
• Потом устанавливается коллекторный шкаф. Чтобы он занимал меньше места, его в большинстве случаев утапливают в стенке. Ниша изготавливается при помощи перфоратор с зубилом. Для фиксации самого бокса сверлятся отверстия, в них вставляются дюбеля и саморезами производится прижим.
• В установленного шкафа монтируется два коллектора (один подающий, другой для обратного тока). Для более несложного последующего обслуживания при покупке Совет, дабы вентили были разборными. Кроме этого предусмотрите возможность добавления дополнительных контуров, быть может, это потребуется в будущем. К разветвителю делается подводка основного контура от котла.

• Трубы укладываются по выбранной ранее схеме. Затевать направляться от коллектора и потом от внешней стенки к середине (при укладке улиткой). Принципиально важно, дабы на подходе к разветвителю все патрубки находились в теплоизоляции. Это разрешит исключить чрезмерное перегревание определенных участков.
• Площадь одного контура не должна быть больше 40 м², в случае, в то время, когда комната больше, тогда ее необходимо поделить на пара контуров.
• Протяженность трубы в одном контуре не должна быть больше 80 м при диаметре 16 мм и 120 м при диаметре в 20 мм. Обусловлено это тем, что смогут быть громадные перепады давления и температуры.
• Не допускаются соединения труб на участке. В случае если все же такая потребность появляется, то сделать их лучше способом опрессовки. Для разборных соединений нужно будет оставить ревизионное окно для обслуживания в случае поломки.

• По окончании укладки трубы производится опрессовка всей системы. Для этого она наполняется воздухом либо водой. Давление нагоняется до значения, которое в 8?10 раз превышает номинальное рабочее. В таком состоянии система оставляется на дни. Падение должно быть малым – оно допускается на расширение трубы. Проверяется вся протяженность трубопровода на элемент повреждения.
• Подготавливается раствор для стяжки. В него в обязательном порядке необходимо будет добавить пластификатор. Это сделает смесь более эластичной. Соотношение цемента и песка будет разным для конкретной марки, в большинстве случаев оно указывается на упаковке. Пластификатора пригодится из расчета 1 л на 1 м².
• Заливка производится так, дабы трубы оставались под давлением. На протяжении работы возможно нечаянно повредить контур каким-то инструментом. Это лучше распознать на данный момент, чем по окончании того, как все застынет.
• Полное дозревание цементной стяжки занимает 28 дней.
• По окончании подсыхания возможно срезать излишки демпферной ленты и осуществить укладку плитки.

Ход укладки определяется в зависимости от назначения теплого пола. В случае если это единственный источник отопления, то ход должен быть в 15 см, а вдруг вспомогательный – до 30 см. В случае, в то время, когда было предусмотрено пара контуров, между ними кроме этого в стяжке должна быть уложена демпферная лента.

Другие варианты

Не считая цементного метода укладки, сейчас взяли распространение кроме этого укладка трубопровода на полистирольном и деревянном основании. Неспециализированный принцип содержится в том, что нет необходимости в заливке финишной стяжки. В первом случае плиты утеплителя кроме этого являются ориентиром для укладки труб, для этого предусмотрены особые каналы.

Перед укладкой контура расставляются особые железные пластины, каковые будут увеличивать площадь теплоотдачи. Во втором варианте утеплитель монтируется между лагами. Сверху застилаются страницы ДСП, в которых равно как и в первом варианте вырезаны канавки для проводника. Таким же образом монтируются железные пластины. Сверху все застилается финишным покрытием, в роли которого может выступать ламинат либо другой материал.

Преимуществом этих вариантов есть то, что они не оказывают дополнительного давления на перекрытия. К примеру, его возможно использовать на втором этаже деревянного дома.

Подведем итоги. Сделать водяной теплый пол своими силами вероятно. Нужно все вычислить, подобрать схему укладки труб и проконсультироваться со экспертами. При верном монтаже и соблюдения всей технологии теплый воздушное пространство будет равномерно распределяться не только по комнате, но и в соседних помещениях, начиная с нижних слоев.

В качестве пополнения базы знаний и расширения кругозора, предлагаем вам прочесть статью "Как верно укладывать теплый пол под плитку"

Видео

Посмотрите видео о монтаже металлопластиковых труб для обустройства теплого пола:

В этом видео вы сможете разглядеть процесс монтажа теплого пола посредством полипропиленовой трубы: